Noob dotazy ohledně nového kola

Spatne spatne:

Ad 1: To plastove CDcko neni proti spadnuti retezu do vypletu!

To plastove CDcko je proti tomu, aby ti retez potrhal draty kdyz ti nahodou spadne mezi retez a kazetu.

A uz jsem to i na vlastni oci videl kdy tam spadl pri odrazu ma skok a zakousl se do dratu tak, ze uz mesel vyndat a vyjizdky konec.

Jo, proste komplet naboj, spice, rafky

Obecně komplet ráfek + dráty + niple + náboj.

Jestli chceš lézt do výpletu s nůžkami na plech, tak bych tam to zatím CD nechal a sundal bych ho, až si vyzkoušíš sundávání kazety s ořechem jak psal Novas. Ničemu to nevadí a někdy to pomůže. Já jsem si ho tam třeba pokorně vrátil poté, co jsem sám v lese půl hodinu vytrhával řetěz zaseknutý mezi kazetu a dráty. Ono to nemusí být jen blbě seřízenou přehazovačkou, můžeš někde ťuknout přehazkou, nebo když spadneš, tak se ti může pohnout patka, a pak máš řetěz za kazetou ani nevíš jak.

On spíš myslí rozdíl mezi: kola zapletená x kola napletená.

jo tak si ještě zkus dát ten největší pastorek a s kolem zacouvej! schválně,jestli ti spadne řetěz do drátů (až odděláš to CD) :-)

tak ani aerodynamický efekt CD není k zahození :-)

Musíš třikrát zaklepat a vyslovit kouzelnou větu…trubko trubko,prozraď mi co se do tě vejde :-)

Snad vidíš rám,jestli se to dá někudy protáhnout,při­kotvit,vyvázat.

Hledej zaslepenou díru do rámu nejspíš tam kde vstupuje zbytek = okolo hlavy.

Tabulka na vidlici je k ničemu, hrubě orientační. Jestli těžší terény jezdit nebudeš, ještě jí mužeš tak 5psi ufouknout, abys na takovém svém maximu náročnosti využíval tak 90–95% zdvihu a nechal si malou rezervu na nějaký nečekaný průšvih. :) Ale normálně by se měla foukat tak aby se po nasednutí a propružení ustálila na cca 25–30% zdvihu, takže nasednout hned vedle zdi, prohoupat, zlehka opřený o zeď stáhnout gumičku na gufero, opatrně sestoupit a odměřit vzdálenost od gumičky po gufero.

Brzda je zavzdušněná, potřebuje odvzdušnit. Nouzově můžeš zkusit pověsit kolo za předek aby vystoupaly bublinky ze třmenu a hadice do páky a pak páku mačkat, tim se vyženou bublinky do expanzky pokud to neni zavzdušněné moc.

Na karbonové rámy si málokdo dá rychloupínací objímku – přeženeš to s utažením a rám může prasknout v sedlové trubce (celkem problém). Proto se používá objímka na imbus a je předpoklad, že to utahuješ buď momenťákem, nebo velmi s citem (kdo už to má v ruce). A ničemu to nevadí, protože první vyjížďky, než si to přesně nastavíš si dáš jen příslušnej imbus do kapsy a můžeš ladit. Když si pak ještě uděláš nějakou rysku, značku či nálepku na sedlovce, není to problém ani třeba při častém převozu někde na autě (kdy třeba musíš/chceš) sedlovku zatáhnout, protože to jen vytáhneš, porovnáš se značkou a jen dotáhneš.

pračku řetězu jsem použil jedenkrát, po pocintání bordelem všeho okolo používám už jenom spojku na řetěz a lahev od okurek s nějakým čističem kde to vyperu k dokonalosti

pedály rozhodně namaž např. Park Tool Polylube 1000 – PPL1

Závity pedálů 100% namazat, jakoukoliv vazelínou.

K základní údržbě kola bych vyhodil ten sprej (kterym si snadno kontaminuješ zadní brzdu olejem) a na řetěz pořídil mazadlo v kapátku. Jedno do sucha – např Muc OFF C3 Dry je jedno z nejlepších – skoro nelepí prach a snadno se čistí. A jedno do mokra, které je voděodolné a hodí se hlavně v zimnim období.

No a na „každodenní“ údržbu vidlice bych koupil Brunox Deo (otřeš vnitřřní nohy a těsnění, aplikuješ trošičku brunoxu, propužíš vidlici a znova otřeš), občas to používám i na prostříknutí čepů v přehazovačce a­pod.

Montážní pastu obnovovat nemusíš, ale jednou za čas je fajn ty spoje rozebrat, vyčistit a pak tou pastou znovu namazat.

Pokud vládneš angličtinou, najdeš na Youtube mraky různých videí jak na kole co udělat – např. kanály GMBN a GMBN Tech, Seth bike hacks, Bikeradar nebo třeba českej Štěrba tam taky něco k servisu má.

Pračku řetězu jsem zahodil. Vyprat řetěz mi přijde snazší bez ní než s ní. Místo cyklostaru mi na kolo stačí voda (případně s kapkou jaru na ten řetěz)

Určitě se vyplatí pořídit něco na vidlici (Brunox, Bikeworx), nějakou vazelínu (používám bílý Motorex a zelený ParkTool) a mazivo na řetěz v kapátku (já beru Finish Line Dry)

To se strašně špatně určuje od stolu. Záleží na spoustě osobních faktorů a preferencí.

Já třeba mám s výstrojí asi 80kg, vozím duše a foukám 2,0 bar vzadu a 1,8/9 bar vepředu. Pokud jedu sjíždět betonové schody, cca 0,1 baru přidám.

Záleží ale na každém jezdci. De facto jde o to foukat co nejméně (budeš mít lepší grip v terénu) ale dost na to, abys necvakal. Bezduš ti dovolí ještě nižší tlak, ale zase ne tak málo, abys ničil ráfek nebo to zul.

To si každý musí nastavit podle sebe – závisí to na konkrétních pláštích, ráfcích, duše/bezduše, hmotnost jezdce, jízdní styl a i terén kde se jede. Dopředu se fouká trochu míň než dozadu.

Na xc se většinou vozí okolo 1,3 – 2,5 baru podle váhy, nejlepší je asi fouknout to na 2,5 a zkoušet po desetinách snižovat dokud se to nezačne žvýkat v zatáčkách a při brždění a nebo dokud neprocvakneš duši. Pak 0,2–0,3 baru přidáš a máš naladěnej optimální tlak.

Já třeba na svých 75kg + 5kg výbavy vozim 1,5 vepředu a 1,8 vzadu.

To není dobrej nápad – tyhle boty na fotce jsou prostě dělané pro použití s kufry. Spíš je lepší nápad si dát čas a „naučit“ se s SPD zacházet a jezdit. To pár vyjížděk trvá,, chce to trpělivost a prostě se naučit myslet na to, že když je předpoklad, že budu muset brzdit a možná i zastavit, tak se automaticky připravit i na vycvaknutí. Základ je si pro začátek nastavit přítlak pružin opravdu na minimum, protože pak Shimano kufry (pokud máš ty správné) prostě vytrhneš relativně v jakémkoliv směru a bez potíží – při krizovce prostě jen trhneš nohou a máš nohu volnou.

Takže za 20 km si na to nezvykneš a nenaučíš, za 200km to už bude v pohodě, za 2000km přednosti SPD na XC ježdění doceníš.

Neznám nikoho, kdo by si jako začátečník s SPD alespoň párkrát někde nelehnul s botou v pedálu (obvykle zcela v poklidu někde třeba na přechodu pro chodce, v terénu tou nohou prostě škubneš víc a jde to samo ) :)

No na SPDčkách už mám něco najeto. Asi jde o to, že si musím přiznat, že to na kole neumím. Teda bavím se xc okruhu v Brně Pisarkach. Už první část okruhu jsem měl problémy, ale většinou způsobené tím, že jsem to jel poprvé. Jak je to hlína a jenom nahoru a dolů tak to vcelku jde, ale i tak jsem měl problémy se sedlem – mám ho prostě moc vysoko a častokrát mi skončí mezi nohama a nebo kopne do zadku a pak mě drží už jen ty SPDčka

A ještě je shimano I-spec-ev :(

Potřebuješ 1 nebo 3. Sram brzdy nemáš a nový 12spd Shimano XTR/XT/SLX s Ispec-EV taky ne.

Z hlavy nevim jestli brzdy MT500 maj nebo nemaj Ispcec II

Zdvih by měl jít zvýšit u tvé vidlice změnou air shaftu. Sám si to neuděláš, pokud jsi to nedělal. O záruku přijdeš, pokud si to budeš dělat sám.

Rám kola je dělaný většinou na konkrétní zdvih vidle, takže změnou zdvihu se ti změní celá geometrie kola většinou k horšímu. Drobná změna možná ale je bez znatelné změny geometrie.

Jinak na toto téma by ti tu jiní mohli psát sáhodlouhé studie a na to je mi moc teplo :-)

Zdvih je dobrý k tomu, aby ti ta vidlice chodila. Zhruba podle obtížnosti terénu se volí výška zdvihu.

Trekingová kola, která terén v podstatě nepotkají, mají třeba 60 – 80 mm jen kvůli utlumení drobných nerovností. XC běžně vozí 100 mm. Na druhém konci pak máš DH mašiny na 200 mm zdvihu, kde se počítá i s dopadem z několikametro­vé výšky.

Jak už ti psal MatS, zdvih primárně souvisí s geometrií kola. Nejde si teda říct, že svoji 100 mm vidli na XC kole zvednu na 160 mm a hurá na Red Bull. Změna o ± 10 mm není problém, větší rozdíly ale zničí geometrii a můžou i příliš zatěžovat hlavovou trubku, která není na tak jiný úhel vidlice konstruovaná.

Ten Exceed je XC HT. Nech mu 100 mm.

To ale neznamená, že nemůžeš na traily. V klidu vyjeď. Nejde o kolo, ale o jezdce.

Čistě závodní stroj Exceed byl stvořen pro nejlepší závodníky na planetě. To nezní úplně jako stroj na jezdění trailů a na pivo ;-)

Senzor i magnet posuň dolu víc ke středu náboje. Magnet musí být zarovnán s čárkou na konci tyčky.

díra není moc dobrý nápad

když mi špunt nedrží, omotám vnitřek izolačkou, aby byl na těsno…

elektrikářská páska na část zátek, která je v řídítkách a bude to držet.

Starou zatku uz nemas?

Z Ali si muzes objednat i Alu zatky na sroub…

Zátku (vnitřní konec) můžeš omotat třeba těsnící instalatérskou páskou (teflonkou) nebo nějakou elektrikářskou a pak to tam držet určitě bude. V nouzi možná nějakým lepidlem ala herkules (aby se to dalo taky pak vytáhnout – sekunďákem fakt ne)

Případně pokud to tak vadí, tak zátky se šroubem, co to ve vnitř po utažení rozepře.

Aha. Objednej z Ali alu rozperne a mas to.

Na 10–50 potrebuje i novy orech, cili investice je vetsi. Nechal bych vzadu 11–46 a dopredu 34z nebo 36z podle fyzicky.

https://www.kupkolo.cz/…000_z100232/

Ja bych vymenil packu…

No tak podle mne se při přechodu na 1×12 určitě nevejdeš do 4 tisíc.

Musel bys koupit řazení, prehazovačku, v případě kazety 10–50/51 nový ořech, řešením by byla kazeta 11–50( Sram NX nebo Sunrace) kompatibilní se stávajícím ořechem. Kliky bys snad mohl zachovat, jen koupit NW převodník, tuším s roztečí děr BCD 96. To vyjde fakt levněji vyměnit páčku teleskopky…

1. imho obchodni nazev
2. naboje mas DT370, soucastni zadniho naboje je orech na kterem je kazeta (druhy Shimano HG, XD, MicroSpline)
3. Boost naboju mluvi o rozteci naboje (100 vs 110 respektive 142 vs 148)

Budeš potřebovat konverzní kit podle toho, jaký máš náboj… Řešil jsem to samé a pro boost jsem koupil konverzní kit HWYABM00S4934S Ořech i kazetu SLX jsem objednal z DE, vyšlo to na nějakých 3100, takže ve finále levnější než GX kazeta… Tady je přehled těch konverzních kitů na Micro Spline https://www.dtswiss.com/…icro-spline/

Jako Spline označuje DT Swiss svoje zapletená kola.

Přesně tak jak píšeš, musíš pohledat na netu, DT Swiss má Microspline ořechy pro náboje s Ratchet system volnoběžkou (to je ten mechanismus mezi ořechem a nábojem), nejde o redukci ale přímo výměnu ořechu za jiný model.

Boost je především jiná šířka nábojů, 110mm pro přední kolo a 148mm pro zadní kolo. S tim souvisí rámy a vidlice dělané na patřičné rozměry (a osy) a také středová složení, kliky nebo převodníky dělané pro totéž.

Jak široké pláště se do rámu a vidlice vejdou není přímo dané boostem, to závisí na každém rámu. Například XC rámy a vidlice pojmou pláště nad 2,4–2,5" opravdu málokdy i když mají boost náboje.

Díky všem.

Je to tvarování zubů převodníku.Střídavě úzký a široký podle řetězu,jenž má také úzký a široký článek.Řetěz je tak pevně zachycen a neměl by padat jak při velkém křízení,tak i v náročném terénu.

Napiš do SZ tel.č.Bude to asi rychlejší než psaní.

upsweep prohnutí nahoru

back dozadu

rise zdvih

dobré je to zkusit, rozdíl mezi rovnými, bumerangem a vlaštovkami jsou velké IMHO

Vlaštovky nejsou lepší, ale jiné. Podle mě lépe tlumí nárazy a vibrace a obecně ti zvednou řízení nahoru (termín rise znamená míru zvednutí řídítek nahoru nad rovinu představce) Mám je na celopéru.

Rovná řídítka mi zase přijdou lepší na rychlejší XC jízdu, protože tě víc položí prsama k ose řízení (zvláště pokud ještě dáš představec do negativu)

Backsweep je úhel zatočení řídítek k jezdci a upsweep úhel zahnutí vzhůru.

https://www.singletracks.com/…uyers-guide/

Díky všem za bleskové odpovědi. Už to trochu chápu.

Takže na xc kolo se hodí rovná řídítka, eventuálně vlajdy s nízkou hodnotou rise. Pokud chci pohodlnější a méně závodní posed, volím vlajdy s vyšší hodnotou rise?

Vlaštovky zvyšují úchop. To buď chceš nebo nechceš.

upsweep je sklon nahoru a backsweep je sklon k jezdci. Dá se s tim ještě pracovat pootočenim v představci. Jaká čísla vyhovují říct nelze, to si musíš otestovat sám. Podle tohp jak sedí aktuální, případně koupit nějaký levný bazar a zkusit ty úhly na tom.

1. asi ještě budeš potřebovat ventilky na bezduše, páska je snad nalepená uvnitř ráfku.
2. jako chceš nechat NX kazetu a vyměnit přehazku a páčky? To nevím, jestli to klapne.
3. to asi zvládneš, pokud budeš mít správnou páčku a zároveň i správné krytky na rám – budeš si je muset objednat. Abys neplatil tak drahé poštovné, tak si asi rovnou přiber náhradní patku – beztak je jedna na Shimano přehazku a druhá na Sram, takže bod 2 asi úplně neklapne, ale třeba se pletu – technik nejsem.

.

Pilkou nebo řezačkou trubek z nějakého hobby marketu

Jeden z nejlepších kousků cyklonářadi v mé sbírce.

https://www.kupkolo.cz/…ouce_z93405/?…

Povol třmen, přední kolo upni do vidlice na doraz, zmáčkni brzdovou páku, utáhni třmen a jestli škrtá kotouč, tak je na 99% křivý, použij nářadí z odkazu a lehce rovnej.

Zřejmě bylo kolo resp. náboj křivě upnutý v rámu. Doporučuju upínáky utahovat na zatíženém kole postaveném na zemi, to možnost omylu docela jistě eliminuje.

Pokud tam je náboj s rýhovanýma kontramaticema které dosedají na rám/vidlici, může to taky být tim že se to natočilo jinak a nesedlo si do vymačkaných zoubků v rámu/vidlici. S tim se nic udělat nedá.

Ja tam nic vypadleho nevidim, ta dira v ose u tacu je ok, nema byt plna nebo necim zacpana. A to s temi 5ti cm dela ted naraz nebo odjakziva?

Na pravé straně je vše v pořádku, osa je dutá.

Prodleva záběru je problém volnoběžky v zadní nábě. Buď je to tak prostě dané (málo záběrových zubů), nebo to signalizuje vazelínou zalepený praporky které do ozubení špatně zapadají = pokud to tak je, tak repasovat náboj.

Je to tak od nového kola, cca rok a cca 700km. Dík.

Moje kolo zabírá hned, jelikož máme úplně stejný tak tam máš asi něco pokaženého, viz. přechozí příspěvky :)

to bývá přilepenými praporky-jak píše novas.

Já kolegovi také rozhýbával v zimě zcela zamrzlého cvrčka (zcela bez záběru)-tedy dost brutálně- plamenem!:-)

Vetsinou je u ráfku napsaný kód TR – Tubeless ready nebo jiná zkratka.. Takže na bezduše máš připraveno jak ráfky tak pláště, pokud jsou původní

Na ráfku nic není, vyzkouším časem.

Ještě dotaz k témuž kolu:

Jak se má nastavit tlumič Manitou mcleod, rebound, length x stroke: 190×45 mm, hardware: 30,8 mm / 40,8 mm?

Potřebuji hlavně vědět, na kolik psi to správně nafouknout.

Ahead jsou obě. Jestli je sloupek tapered, to poznáš úplně snadno, prostě povolíš víčko a představec a vysuneš kousek vidlice dolů z hlavového složení. Když bude mít 1 1/5", tak je tapered, když 1 1/8", tak je sloupek rovný. Při montáži nejdříve dotáhneš víčko a pak až představec. „Práce“ na 2 minuty.