Podelme se o dilenske figle. Toto vlakno je pro tento ucel k dispozici. Uplny offtopic blokuju.
Ted nedavno mi bylo doporuceno nasazovani gripu pomoci stlaceneho vzduchu. Grip se lehce nasadi nasucho, kam to jde na riditka a pak se ofukovaci pistoli fouka stlaceny vzduch mezi grip a riditka a krasne lehce ho usadite na spravne misto. Cista a rychla prace.
Anketa: O kolo se vam stara?
ja na gripy pouzivam strikacku s vodou a jehlu, kompresor doma nemam :)
S vodou?? To musí trvat než se odpaří a grip přestane klouzat, ne? Já používám líh, nebo okenu. Za chcvilku se odpaří a může se vyjet.
Pro tohle použití je nejlepší lak na vlasy…
+1
Taky jsem na to koukal Ale vyzkouseno to nemam.
vyzkouseno a funguje to… stejne tak dobre funguje lak na vlasy.. krasne to kouze a rychle uschne.. vysledek je ale neodlepitelnej :-)
Aha ja to pouzivam bez nastavce – tedy jenom ofukovaci pistoli nasmeruju proud vzduchu do mezirky (pripadne si tam vzduch mezirku udela) mezi gripem a riditkama.
dobrej napad, s ESI se vzdycky hrozne peru:(
nemam dilenskej figl, len ma nieco napadlo ohladne opatreniam proti kradezi, konkretne proti kradeziam typu „oprel som bike pred obchodom len na par sekund, zrazu niekto nasadol a zduchol“ alebo ked vas niekto zhodi rovno z kola:
treba nahodit co najmensie pedale – problem vsak je ze najmensie co sa aktualne vyrabaju su asi eggbeatre od crankbrothers a aj tie su dost velke na to aby sa dalo na nich jazdit s obycajnou botou (alebo nie? plis opravte ma ak sa mylim)
chcelo by to nieco uplne minimalisticke, tak aby sa nedalo pedalovat bez vlastnej specialnej tretry. nieco z coho by sa ihned obycajna podrazka zosmykla, ako keby tam ani ziadne pedale neboli :)
zlodej o takom niecom nebude mat ani sajnu, takze nebude od vas pytat aj tretry a radsej to vzda.
prvy napad: pedal sa da sparovat len s konkretnou tretrou pomocou kodu, ak to sedi tak sa prehodi do normalnej polohy, inak zostane v zatvorenej polohe, ktora znemoznuje akekolvek slapanie.
tak kto sa do toho pusti? pepa de sax? :D
to je davno vyreseny mnohem spolehliveji zamkem. ;-)
wellgo qrd – zoberieš si pedále do vrecka a ostane trčať valček 1,5cm (či koľko) z kľuky :)
hmm to vyzera dobre. len neviem jak je to s tuhostou. a nie su spd
lepsie by bolo, keby cely pedal bol integrovany v podrazke tretry a z kluky by trcal len podobny valcek 1,5–2 cm, teda kusok osy pedalu. aby to bolo rychle a pohodlne
Samozrejme sú aj SPD, napr. www.goo.gl/t9YS2 :)
Do obchodu jezdím na festce bez brzd, taky nezamykám. Počítám s tím, že případného zloděje najdu ležet kousek od obchodu na zemi:-)
Jen taková technická. V průmyslu se používá žlutá páska na kov, která je v návinu snad 200m šířka 5cm. Je to identický s páskou od NT. Člověk si z toho uřízne šířku jakou potřebuje. Pro jednotlivce je to zbytečně moc, ale servis by to jistě uživil. Co je podstatný tak je uritě cena, protože to bude stát jen zlomek toho co chtějí za NT na krámě. Používá tady někdo ještě nějaký jiný alternativy k NT? Průmyslovejch pásek, který by origo dobře nahradily za zlomek ceny je přeci plná řada.
Na buzduše používám pásku s výztuhou ze skelných vláken,Ferocentrum 50m x 19mm cena 36Kč.Údajně ji používají i modeláři.
Pro mne figl z posledni doby je existence extra vode odolne vazeliny A00. (I kdyz na tesneni do ponorne pumpy do studny daval tchan hovezi luj)
Coz zrovna pouzijiu na misky ctyrhran stredu ktery musim vymenit na dojizdeci plecce- posledni 2 roky jezdi dennne rain or shine or snow a parkuje venku. Takze se dusevne pripravuju na figl spojeny s vyndavanim misek- nahrati stredu. Kdyz dam aspon jednu, druha uz pujde pomoci figle s vekym sroubem a matici.
dej i figl s sroubem a matici, kdyz uz jsi ho nakousl :)
a odkaz na vazelinu :)
dik
A00 ma takovou pekne taznou konzistenci.
Trik se sroubem- kdyz se nedari vyndat jednu stredovou misku (typicky pravou u starych loziskovych stredu), zasroubujes do otvoru pres podlozky a idealne perovku co nejsirsi sroub M12-M16, co mas a co se tam vejde, s matkou, a utahjes ho a utahujes,.. az miska povoli. S levou a italskym stredem to jde taky, ale musi se utahovat pres orisek zevnitr.
Jak zkracujete lanko když nemáte žádný spec. nářadí? Kleštěma?-těma se to ale pak „rozmotá“. Čím by se to mohlo udělat aby se to nerozmotalo?
Ustrihnout vhodnejma klestema, pak nasadit koncovku. Nekdo pouziva na konec lanka treba vterinove lepidlo, nekdo lanko ukrucuje po nahrati aku vrtackou, cimz ma zaroven zataveny konec lanka.
Moznosti je dost.
vterinovy lepidlo na to funguje? pujde pak protahnout bovdenama vicekrat?
Jo funguje. Bud lanko strcis primo do nadobky s lepidlem, ono zatece mezi dratky a pak setres zbytek, nebo staci jen kapku na konec, nechat zatect a zbytek setrit. Nema to pak tentenci se trepit.
Zkracuju pomocí zapalovače a vrtačky.
Používám elektrikářké dutinky. Na rozdíl od koncovek na lanka jsou průchozí, takže lanko stříhám po navlečení až za dutinkou.
To zni dobre.
A kdo je na barvičky může si vybrat s plastovou koncovkou v různých barvách :)
stejne, akorat pouzivam niple stary ;-)
už jsem to sem dával zkusím najít v historii
pěkný :)
Tak v životě jsem neviděl větší blbost jak zkrátit lanko. Když má někdo vrtačku, tak by měl mít i kvalitní kleště a celkově nářadí. Mám klasicky rovné Knipex, šmiknu a o třepení nemůže být ani náznak řeči, stejně tak krátím brzdové hadice a bowdeny. Nářadí, sakra, nářadí je třeba. :-D :-D
Nj., ale timto navic krasne zamezis naslednemu trepeni lanka a koncovky zadne netreba. Ac to takto nedelam, tak se mi tento zpusob libi moc.
Tohle chápu, ale nelíbí se mi to tepelné ohřátí lanka.
Co se ti na tom konkrétně nelíbí?
Narušení struktury lanka, povrchová úprava…
jak jsem psal v tom starem vlákně http://www.bike-forum.cz/…kraceni.html#… dělám to tedy teď už ne na kolech který kluci používali na free a street a trial pokud neměli hydraulický véčka, jelikož u těch kol docházelo i několikrát denně k přelámání bovdenu pokud neměl twister a pak nejenom že ze konec lanka netřepí ale krásně zataví a ají ztenčí tak že přehodit bovden na place bylo otázkou vteřin, jinak struktura lanka se naruší to máš pravdu ale jenm cca cm od toho zataveného konce jinak dál je lanko jako netknuté, na klasické HT to ale nemá cenu tam vyměňuji lanko i s bovdenem cca jednou za 5 let :-;
Tak tohle je pro mě alespoň kloudné vysvětlení, tady to chápu. Jinak ovšem ne.
Myslim, že ten konec lanka, co je skříplej x cm od jakýhokoli místa tahu, nějaký narušení struktury neohrozí… Já mam kleště přímo na bowdeny a stejně se to roztřepí, když to chceš prostrčit a netrefíš se ideálně.
to trepeni je rukama :P
A co se mu stane? Cemu to na nepouzivanem konci lanka vadi? Jak myslis, ze jsou zakoncena nerezova lanka, ktera koupis nova v ksefte?
:D
ustříhnu kleštěma a konec lanka štrejchnu svářečkou tak 80A.
vhodne kleste a pak koncovku…
Když jsem ještě neměl vhodné kleště, tak jsem si lanko lehce obtočil izolepou a přeřízl na té izolepě flexou. Maximálně se pak rozmotal 1–2 drátky, které není problém namotat zpátky. Konce nejraději pájím cínem.
Kombinačkama nebo obyčejnýma štípačkama a majznout do toho kladivem. Ale jen jednou, jinak se ti to roztřepí. Kleště na zem, lanko mezi zuby a pořádně do toho jebnout :-)
A bacha na prsty, nenechávat je pod kleštěmi :-D
Spojení lanek pro protažení rámem (pomocí starého lanka se protáhne nové) při vnitřním vedení pro rámy, kde je lanko uvnitř volně (bez trubičky) a sedí jen ve vstupní a výstupní koncovce rámu.
Spoj lanek musí být tenký, aby prošel dírou v rámu, v podstatě nemůže téměř o nic tlustší než dvě lanka vedle sebe.
Lepím to vteřinovým lepidlem. Omotám cca 3–4 cm úsek, kde se lanka překrývají nití a zaleju vteřiňákem. Práce tak na 2 minuty a drží to dobře (slepí se to vše dohromady včetně té nitě). Bez použití nitě to nedrží.
Metoda např. tenká lepenka (třeba průhledná) drží blbě a navíc už se to zasekává ve vstupu do rámu.
Pokud by měl někdo nějaký ještě lepší nápad jak ty lanka spojit ještě jednodušším způsobem, tak sem s tím.
Kdyz jsi nakousl protahovani lanka, jak protahnout bowden ramem (vnitrkem)? Vedeni je take volne. Existuje nejaka finta?
Nikdy jsem to nezkoušel, ale slyšel jsem doporučení nechat tam staré lanko (případně i ustřihnout koncovku) a na to nasouvat ten nový bowden.
No problem je, ze to resim na nove ramove sade, kde zadne stare lanko nemam :-). Zatim to nepotrebuji, pocitam ze az na to prijde rada, tak to proste budu chvili zkouset a nejak se to podari …
Jednou (a doufám, že to už nebudu mockrát nikdy opakovat) jsem protahoval lanko bez pomoci starého lanka (můj první pokus spojených lanek, kdy se mi to rozpojilo a staré lanko tedy v háji).
S tím jsem se babral snad hodinu a nejdřív jsem vůbec nevěděl jak na to. Nakonec jsem použil následující:
Bylo to na Cubu AMS 150. Celé je to poměrně komplikované tím, že výstup z rámu u středu je zapuštěný, tedy není u kraje („u obvodu“) spodní rámové trubky a současně má ještě malý průměr. Trefit se tam přímo lankem z horního vstupu je nemožné.
U rámů, kde je výstup až na kraji „u obvodu“ spodní rámovky a ještě je tam větší díra (tak to má např. Canyon), tak tam se dá trefit bez rovnou bez nějaké pomocné metody.
V každém případě je vedení vnitřkem akorát přidělávání práce…
Mělo být jako to má Radon (ne Canyon). Zkoumal jsem to na 29tkové Radonu pro srovnání.
Ještě doplním, že ze začátku jsem zkoušel chvíli silný magnet. Tím jsem dokázal pohybovat koncem lanka blízko té výstupní díry kamkoliv po vnitřku spodní rámové trubky.
Do otvoru, který je o cca 1cm zapuštěný se trefit nešlo (tedy aspoň mně).
možná zkusit tenký vlasec strčit z jedné strany a z druhé strany nasávat vysavačem. Samozřejmě po ucpání jiných děr.
Sežeň si kus svářecího drátu do CéÓčka, strč ho jednou dírou do rámu a protáhni k druhédíře. Tam do rámu strč očko z vlasce a uvnitř rámu roztáhni smyčku po celém obvodu. Lehkou onanií s drátem ho dostaň do té smyčky a pomocí ní pak nasměruj ven z rámu. Na vytažený konec rámu pak navlékneš bowden a po drátu ho nasuneš skrz rám k druhé díře a vytáhneš ven…;)
Místo svářecího drátu by šlo použít i dlouhé ředící lanko. Do rámu ho budeš cpát koncovkou napřed a pak se ti bude snáz chytat do smyčky z vlasce.
Neni to na kole,ale taky figl z dilny…
hezky! :-)
jo takhle to dělali kluci u tater na vojně, a jeden odešel bez prstů, i když měl šroubovák
Známe, známe…
Šupnu sem dotaz…jak pečujete o nijak nelakovaný, povrchově neupravený hliník (viz. větší část mého rámu)?
Jde o vyčištění, vyleštění povrchu nelakované části rámu, po pěti letech už to není ono.
Mám na mysli samozřejmně domácí údržbu, nějaké pískovaní či já nevím co, no, to vůbec.
Napadá mě jemný smirek, pak vyčistit a nějakou pastou rozleštit?
Zdarec! :)
Zrovna renovuju lak na starém dědečkovi Apachovi a řešil sem stejný problém. Rám jsem měl zbavený laku, vyleštěný, ale nemohl jsem sehnat lakýrníka, který by ho nalakoval. Po měsíci to začlo dělat mapy a přesně jak píšeš „už to nebylo ono“.
Od kamaráda mám smirkovou houbičku. Nevím jaká je to hrubost, ale na obnovu „brutal finish“ ideální. V mojém případě stačilo párkrát přetáhnout a bylo hotovo. Nevím ale jak vypadá ten tvůj oř po pěti letech, za zkoušku by to určitě stálo.
Šak sa klidně ozvi, číslo mám pořád to stejné.
Leštěný hliník jsem kdysi udržoval v lesku plavenou křídou.
Fakt? Vyzkouším, děkuju.
Prostě jen na hadr nebo houbičku?
Jo.
Používal jsem nějakou brusnou a leštící pastu. Sice pracný, ale výsledek dobrý.
Značka těch past? Odkaz? Že to bude pracné, s tím počítám.
Silichrom … teda tak se to jmenovalo zamlada, nevím jestli to ještě vůbec existuje.
Jo, tuhle jsem ho kupoval :)
Tak to je hodně stará značka a určitě to nebyla brusná pasta. Jestli se to ještě dělá, nevím. Já tím leštil fechtlovi výfuk a výplet…zamlada.
Máš to vyzkoušené?
Rám kola jsem tím nikdy nepatlal, ale hliník jsme tím úspěšně leštili. Naplácat na filcový kotouč do vrtačky a jedem :)
OK.
Dělá se to, k dostání nejlíp v takových těch old school drogeriích :) Před časem jsem s tím pígloval chromovanou vidlici a funguje to pěkně..
Nebo možná taky Tempo na auta … ale to je asi spíš na obnovu starých zašlých laků.
Tempo nebrat, po vyleštění to je pěkné, ale chová se to agresivně a ničí to lak…
Tempo používám víc jak 10 let, známej co mě to doporučil to používal celej život a že by to ničilo lak, tak o tom slyším poprvý.
Je třeba si uvědomit, že Tempo je brusná leštící pasta a z toho důvodu je ideální na staré a lehce poškozené laky. Ano, když nějaký vemeno vem Tempem novej lak a vidí jak se mu obrušuje, tak z toho pak jsou takovýhle reakce, že mu to ničí lak.
Na novej lak jsou ideální autoleštěnky bez abraziv. Všobecně nejlepší zkušenosti mám s přípravky od Druchemy případně se dá použít jakýkoliv jiný tvrdý vosk.
Po vyleštění tempem to je tak na čtvrt roku. Pak je to horší, než před tím. Další problém je, pokud bys chtěl ten díl potom přelakovat. To cosi, co potom na laku zůstane nejde ničím dolů.
Tempo jedině na auto před prodejem, aby vypadalo pěkně. Dobrovolně bych tím nepígloval ani starej zašlej lak.
Opravdu se mi nestalo, že by to po čase bylo horší než před tím. Jasně po čtvrt roce jde ten vosk pryč a je třeba to něčím přeleštit (né nutně znova tempem).
Nad tím přelakováním se trošku zamysli, co si napsal za blost. Když se něco přelakovává tak základem je sundání starého laku. Asi těžko ti zústane na lakovaným díle voskovej film od Tempa, když to vodrbeš až na kov :-)
No vidiš, já mam zkušenost jinou.
S tím přelakováním prodávám jak jsem koupil, vzal jsem tenkrát blatník tempem a když jsem ho chtěl nechat posléze přelakovat, lakýra to dělat nechtěl, nebo by si za to řekl mnohem víc peněz, protože by s tim prej měl mnohem víc práce…
jojo, tempo je na leštění lepší jak silichrom
Nerez jsem leštil vídeňským vápnem – možná by fungovalo i na alu.
Pridam dotaz. Po nahozeni bezdusaku je na utesneni nejlepsi jit to projet na nejakou normalni vyjizdku a cestou parkrat dofouknout. Sem tam ale potrebuju nahodit bezdusaky v noci a rano to mit pripravene. Scenaru, kdy po nahozeni bezdusaku neni cas na utesnovaci vyjizdku, je spousta.
Otazka zni, jestli nekdo nema nejaky figl, ktery to poresi. Napada me treba blbost jako grilovaci motorek a nechat kola tocit na rostu do rana :-). Ale treba na to uz nekdo davno nejaky zlepsovak ma …
Nechat do rána ujít, ráno jen nafouknout a vyjet, nic jinýho netřeba.
V pripade, ze budes behem vyjizdky x-krat dofukovat a zdrzovat tim skupinu lidi, se kteryma jedes, tak je to problem. Stejne jako pokud takovoudle vymenu delas pred akci, kde zalezi na case. Jak rikam, jsou proste situace, kdy to neni uplne jedno :-).
Jo tak ale já kdykoliv jsem nahazoval, tak pokud aplikuju mlíko, nafouknu a jedu, pak to během jízdy ujde jen neznatelně, pokud vůbec. Klasicky to tak dělám, že když neplánuju zrovna někam jet, tak to jen nafouknu , dám mlíko, ale víc neřeším. Před prvním vyjetím nafouknu a pak už se o to nikdy nemusím starat, dokud samo není velkej defekt, vyschlý mlíko nebo sjetej plášť :-)
No je pravda, ze nektere kombinace drzi velmi slusne hned pri prvnim nafouknuti a ujdou minimalne, takze to behem vyjizdky neni potreba resit. Bohuzel to neni pravidlem :-).
Dám kolo do stojanu, který to drží za upínák, stojan položím skoro vodorovně (±10stupňů) a vždy, když jdu kolem, tak zatočím.
To ma neco do sebe :-). Chtelo by to udelatko, ktere by s tim tocilo samo :D.
Motorek na rožnění selátka? :)
Presne tak :-).
Dovedu si predstavit dat do sklicidla akuvrtacky nejaky kotoucek, ktery by se oprel o pneu, podobne jako stara dynama.
pokial bezdusakmi myslis ust tak tam neni treba robit absolutne nic.
pokial notubes riesenie tak tak tam sa to hodi to je pravda. jak casto to prehadzujes ze to musis riesit ?
Myslim notubes. Pravda je, ze prehazuju malo 2× mozna 3× za rok, takze me to az tolik netrapi. Pokud by to ale nekdo mel sikovne vymyslene, tak se rad poucim :-).
no tvl, takovej poprask pro vymenu gum 2–3× rocne:)
ja myslel, ze jis nejaky zavodnik a obouvas podle typu zavodu…
:D predpokladam, ze zavodnici to maji vymyslene, nebo nejezdi takove blbe kombinace, ktere potrebuji prvnich xxkm dofukovat ;-)
anebo daji jednoduse o par ml mlika navic:)
do tenkych slupek davam kolem 100ml a hodne trepu kolem na boku, parkrat muzes protocit kolo ve stojanu, spis nez rychle, radeji stredne pomalu a rano dofouknes a OK… Pokud pojedes zavod, tlak ti bude stacit:) a pokud normalni vyjizdku, neni problem jednou zastavit a lehce dofouknout ne?:)
Jasne, tak takhle nejak to ted probiha. Jelikoz to nikdo zautomatizovane asi nema, zustane to tak nejspis nadale :-).
tak pokud prehazujes 2–3× do roka, tak neni problem si to naplanovat ne?:)
Naposled mi stacilo poradne protrepat tmel po celem obvodu a tlak pak drzel vyborne. Samotnym otacenim se tmel nedostane uplne vsude.
Souhlas, to otaceni moc neresi boky plastu a patky, pres ktere to casto utika nejvic. Takze udelatko nebude jen tocit, ale jeste bude drncat :-)).
Řeší pokud je kolo ve správném úhlu (jak už psal výše pepek). A může být i jiná metoda než psal pepel. Třeba jen položit celé kolo na bok (kola zase aby nebyla zcela vodorovně) a aby to nebránilo pohybu klik.
A když se jde o kolo, tak se zatočí pomocí klik se sařazeným těžkým převodem. Pro zadní kolo je to takhle daleko efektivnější než jen kolo ve stojanu. Pro přední je to fuk.
Nemáte někdo tip jak vyndat a znovu zandat berany na favoritu? Minule to byl celkem porod
Jako do predstavce? Ten staci trochu roztahnout treba sroubovakem.
No tak sem si pomáhal ale stejně to byl strašný opruz. Jako by měla řidítka prostě moc malý poloměr :/
pokud mate problem u vnitrniho vedeni lanek s tim že je otvor přilis maly a lanko či hadice tudy neprojde vezměte maly kulaty pilnik upnete jej do vrtacky a vrtejte/bruste pry je to osvedčené a dira bude jiste vetsí ;-)
neni to z me hlavy četl jsem to na BFku :D
JJ, a nejlepší že budou rovnou 3 :D
Ale musíš si předtím pořádně loknout nebo šlehnout, ať brousíš totálně mimo osu díry.
no ja mam naprosto zivou predstavu jak to bylo… ( berme sef vek pres 50 stara skola vse se opravuje vse se da resit neni problem i bez naradi, mechanik trochu znalejsi a mladsi) mozna jeste dodam priklad pro opacnou variantu :)
majitel: hele divej manik ma karbonoveho spesla asi ma prachy nacpem mu tam neco co tu mame treba teleskopickou sedlovku ta se hodi vzdycky je to super vec on to sezere
zakaznik: super, to je dobra vec rovnou mi to tam namontujte zitra se pro to stavim
mechanik se diva na kolo a rika: ale prumer hadice tam nevyjde to tam nepujde dat
majitel: vzdyt uz jsme to prodali a rikali jsme ze to bude dobre tak to tam nejak nacpi
mechanik: ale to tam nejde a nemuzu prece brousit karbonovy ram
majitel: proc bys nemoh to vezmes pilnik muzes to vzit treba do vrtacky at to mas rychleji bo mame zakazek plnou prdel a zase nestihame zacina sezona lidi chcou jezdit…
mechanik: to vazne nejde to je nesmysl
majitel: drz hubu to jsi tak neschopny, za co te platim
mechanik: ( nasere se kompe 4 velke panany, narve pilnik do vrtacky a nasrane brousi)
mechanik: sakra je tam dira co ted
majitel: proc si to brousil prosimte se divej co si udelal…
Takže to jsi mu udělal ty?
Chudák kolo
ne ja ne :)
ja bych bral na karbon flexu a pak to dal asijurovi opravit… takze nikdo by nic nezjistil :D
A cena instalace sedlovky by byla 10 000,– (prece AsiJura nebude makat zadarmo a ty to nebudes platit, ne?) :-D
Nezkousel jste nekdo pouzivat molybdenovou vazelinu. Posledne jsem ji nemohl dostat poradne ani z rukou, tak by mohla dobre odolavat vode.
Já ji dávám všude – do ložisek zadní stavby, do hlavovýho, na závity pedálu, středu atd. Zkoušel jsem to nějak nacpat do řetězu, ale moc se nedařilo-ta potvora je odolná teplotě, takže když jsem ji zahříval, že ji pak nakapu na řetěz, tak byla furt tuhá. Pak jsem to nějak ředil metanolem, benzínem, naftou ale moc to nešlo, dělalo to hrudky, zacpávalo to kapátko.
Není to s vodou zase takový zázrak, jak by se na pohled mohlo zdát. Na točivé části dost dobrá, jinak normálka.
Dřív se dělala speciální žlutá vazelína do vodních pump :-)
Rovnani haku prehazky samo domo http://www.youtube.com/watch… viz. vlakno http://www.bike-forum.cz/…astroje.html#…
super!! :)
stazeni orechu z nezapleteného naboje
Hezky.
Včera jsem měnil prasklej drát a protože plánuju přechod na bezduše, chci se zeptat na nějaký fígl jak nechat stávající nipl a našroubovat novej drát bez sundavání pásky. Nějaký trik aby šlo niplem točit a nezajel do ráfku?
bych si k tomu prilepil centrklic, bud izolackou, nebo vterinakem.
Tak dalsi troska do mlyna. Na zavity jsem zacal pouzivat tzv antiseeze, tedy vazelinova pasta s rozemletou medi. Celkem spolehlive jsem se zbavil jakehokoli vrzani ze stredu, ze zavitu pedalu a dalsi zavitovych ci lisovanych spoju, ktere nejsou zajisteny lepidlem. Vyhodou je, ze se nevymyva tak snadno vodou a vydrzi i pres zimni sezonu. Je to draha mala tubicka, ale vydrzi roky.
Jen to pak umyt z rukou, kdyz si clovek nevezme rukavice:)
To je pravda. Zvlast kdyz si tim po ceste clovek jeste zapatla bily ram.
Ta drahá malá tubička má alternativu ve spreji, který je podstatně větší a stojí celkem pakatel ;)
Myslis medeny sprej? To je ale neco jineho. Pouzivam toto
To je v podstatě to samý, akorát sprej je řidší, efekt je ale podobný.
Pridej link, prijde mi, ze kazdy myslime neco jineho.
Aha, tak o tom jsem nevedel. Zustanu ale asi spis u te pasty, kvuli snazsi aplikaci primo na male plochy zavitu.
Sprej má výhodu, že toho víc zase*e :) Já to používám na autech, tak to kupuju v těch sprejích.
Pouzivam normal medenou vazelinu, ve vysledku to bude myslim totez. Dela se i jako sprej, coz bude mozna to, co myslel oddie.
Je privesim za posledniho.
Resil jste nekdo ze med a hlinik = el. clanek? Loctite nabizi i hlinikovou pastu ale nenasel jsem to v pouzitelnem malem baleni. Kupovat toho 1kg za bambilion jsem se na to vykaslal.
Tohle mě přesně teď napadlo. Měď + hliník + vlhkost = elektrolitická koroze ne?
Pro aplikaci na kole? Zatim se mi nestalo, ze bych s tim mel problem. Vetsinou to spis zatuhne klasickou korozi podporenou solnym nalevem nasich zim. S tim antiseize mazanim jdou i po zime pedaly/stred a dalsi zavitove spoje bez problemu rozdelat. Pouzivam tuhle „vazelinu“ i na aute pro nektere spoje a plochy se stejnym uspechem – ostatne v dilenskych priruckach je to take doporuceno.
Nevim, jestli to tu uz padlo. Vcera jsem zachranoval puvodni hlavovku na jednom youngtimerovi. Drahy v miskach uz meli vymackanou stredovou polohu – kolo samo drzelo smer. Staci vyloupat kulicky z venecku, pridat nekolik kulicek navic a znovu slozit. Tim, jak jsou uplne jine rozestupy mezi kulickami, tak omackana poloha zmizi. Hlavko tak bude slouzit jeste par tisic km jak nove.
Me na zimakovi uz par tisic km slouzi i s vymackanou „aretacni“ polohou a docela mi to vyhovuje. :) Nadherne se s tim jezdi bez drzeni. :)
min pracne je misky pootocit a netreba zadne kulicky doplnovat. jen kdyby chtel nekdo alternativu. ;-)
Jako vylisovat mistky z ramu a otocit o 360st / pocet kulicek uhel * 2 ?
ne, chytit pres gumu do blicek a pootocit, netreba ani vidlici vytahovat z krku, takze nejaky pocet kulicek ti je zcela lhostejny. ;-)
Kdybych mel vidlici zarazenou v krku, tak by mi pocet kulicek fakt byl uz zcela lhostejny ;-)
:-D ale rozumime si.
Jenze to se pak rizeni zamyka nakrivo, ne?
A jak zajistis aby se ti nepootocil i venecek a kulicky nezapadly zas do dulku v jine poloze? :-)
Klasika, vymenil jsem venecek v puvodnim vydulkovanem 105 hlavku (snad nejnizsi stack height vubec, tezko ho vymenit za cokoli jineho) na cervenym Eddym za kulicky a najel na tom zatim >30.000km. Tak to za tu praci navic stoji.
nezajistis. ale to nicemu nevadi, protoze rodla otoceny o 90st te vubec nemusi trapit, pac do te polohy je pri bezne jizde zajiste nedostanes. ;-)
Aaaa! Uz jsem to pochopil. Ty si myslis ze dulky jsou jen vepredu, ne po po celym obvodu!
Při nedotazenem řízení se ty dva důlky udělají jen vepředu a vzadu misky a to i u protikusu kuliček.
Ja si matne vybavuju ze jsem je mel vsude, i kdyz mozna nekde vic nez jinde. Uz je to davno a rozebirat se mi to nechce, kdyz to funguje.
Taky jsem dulky mel vsude – je to vcelku dobre patrne. Proto jsem se divil, ze by pootoceni misky fungovalo. Je ale pravda, ze by to v pripadech, ze je hlava omackana jen vpredu a vzadu fungovat mohlo.
diky za usmerneni. takhle jsem o tom nikdy nepremyslel, jestli je dulek vepredu, vzadu nebo jsou dulky po celem obvodu. v praxi mi vzdycky stacilo pootocit misky a problem zmizel, takze jsem si to vylozil, jakoze se presunul do jineho uhlu natoceni riditek. ted kdyz jsi mi to tak pekne napsal, je mi jasne, ze to byla licha domnenka. nicmene na funkcnosti a jednoduchosti reseni problemu to nic nemeni. ;-)
Ideální vlákno pro jedno moje zjištění z léta, příde mi, že tenhle trik neni moc rozšířenej:
Odvzdušňování Shimano brzd jenom na páce
Pokud bylo kolo v normální poloze kolama dolů, dá se předpokládat, že veškerej vzduch v systému je v expanzce páky. Stačí vyšroubovat odvzdušňovací šroub, nasadit odvzdušňovací kalíšek, nalejt do něj maličký množství brzdovýho oleje, aby zakrylo díru v kalíšku, a pak už jenom promačkávat páku a klepat něčim do hadice a páky, aby se vzduch uvolnil a vystoupal do kalíšku. Dá se tim extrémně rychle a s minimálnim zašpiněnim vyřešit drtivá většina případů zavzdušnění brzd (třeba po odpojení hadičky od páky), aniž by člověk musel šáhnout na třmen.
To je ale u Shiman standartni odvzdusnovaci postup. :) Na trmen se saha akorat kdyz se brzda plni.
A rekl bych, ze vzduch v expanzce se nebude jevit jako zavzdusnena brzda – po kratkym namacknuti paky se expanzka uzavre od „okruhu“ a na brzdeni to nema vliv.
Je? Já na to narazil až při práci v servise, ve všech návodech sem viděl protlačování kapaliny od třmene.
S druhou částí souhlas, místo v „expanzce“ si tam představ slova „u páky“.
Nevim, návody nečtu. Skoro všichni to dělaj takhle, a pokud nejsou destičky moc sjetý, ani neni potřeba vyměňovat je za bleedblock.
Očividně se pohybuješ mezi znalejma jedincema:)
Osobně teda bleedblock nedávám právě, když sou desky sjetý, aby se zkrátil chod páky, a pak prostě při vkládání novejch a zatlačování pístů povolim odvzdušňovák na páce, aby přebytečná kapalina mohla ven.
Hosi ani mi nerikejte, kolik je dneska srani s brzdama. Ja mam na kole 9 let stary Hayesy a jediny, co delam, je, ze menim desky. Planuju novy kolo, ale kdyz to vsude ctu …
Obcas dotku vymen, dostava se do ni vlhkost a bordel a casem zacnou pridirat pistky. Jedny podobne stare Hayesy mam taky a stale chodi krasne.
Jak poznat pridirajici pistky?
Skrta deska/desky, hur se vraci paky. Zvlast kdyz kolo dele stoji. Obecne je to s brzdovkou jak u auta – menit po dvou letech.
Dik.
On se jen pohybuje na B-F, to staci.
Par brzd uz jsem odzdusnoval.
pred 2–3ma rokama přislo shimano s tim, že takto se to dá odvzdušnovat a vzali to jako ofiko možný postup… Teda kluci z paulange to tak nekde na nejake akci ríkali…
Zvlastni, ze jeste nedavno v jejich servisnim postupu bylo povolit i odvzdusnovak, otevrit ventil nadobky a nechat samospadem portec neco malo olje dolu.
Já jednou za čas odvzdušňuju „pořádně“ – tj protalčím kapalinu a v sezoně tak ob týden takhle. Jinak ještě je dobrý přes noc nechat páky zmáčklý (stáhnout páskou) a pak udělat tvůj postup.
Odvzdušňovat brzdy 2× za měsíc, to by letěly hodně brzo do koše…
To už člověk musí být fakt srdcař, aby takhle „fungující“ brzdy nevyměnil za jiné.
No, zrovna ty se tu vždycky chlubíš, kolik toho „najedeš“ – to ti pak vydrží několik sezón, no;)
Čeho se dosáhne tim dlouhodobym zmáčknutim páky?
Vzduch zůstane v okruhu, takže se budou jevit víc zavzdušněný a tak odvzdušnění přinese více uspokojivý efekt. :)
To je presne postup, jak se dopracovat k problemum az budes davat nove desky. Spravne bys pri tomto postupu odvzdusneni mel davat mezi pistky aretacni vlozku. Jako nouzovy postup mozna, ale jako figl to urcite neni.
Jak píšu vejš, při dávání novejch desek stačí povolit odvzdušňovák na páce a nechat přebytečnej olej při zatlačení pístků vytéct.
Kdybych to vozil odvzdušněný s bleed blockem, tak by mě minimálně půlku životnosti desek sral příliš dlouhej chod páky, mám ho rád krátkej.
Každopádně ten postup funguje i při použití bleed blocku, pointa je v tom, že neni nutný tlačit olej od třmene. Já nikdy netušil, že mačkání páky vyhání vzduch odvzdušňovákem ven, a popravdě furt nerozumim, proč tomu tak je.
Chod se zkracuje automaticky podle ojetosti desek. Od toho tam je mmj expanzka. Jestli ti to tak nefunguje, mas neco spatne. To ze bubliny plynu v kapaline stoupaji nahoru je snad pochopitelne. Spis je treba mit na pameti, ze tento postup umoznuji az novejsi brzdy od Shimana a je vhodne mit odvzusnovak nahore v soustave a trmen dole a mezi tim zadne pruvesy.
Je fakt, že se starám o tři páry těch brzd a některý z těch pák maličko pouští olej kolem krytky, takže těsnění expanzky asi nedrží na sto procent a může mi to znehodnotit vyhodnocování výsledků, protože si pamatuju jenom ty brzdy, co se chovaj blbě, takže radši nebudu dělat nějaký paušální závěry.
K tomu „Spis je treba mit na pameti, ze tento postup umoznuji az novejsi brzdy od Shimana“ – tak ty, co to neumožňujou, stejně nemaj odvzdušňovací díru na kalíšek a sundavá se celá krytka, ne?
Me to tak slo na vsech poslednich 4 generacich, tzn tak 10 let min.
Minerální olej je hodně řídkej (málo vazkej), bublinky v něm stoupají mnohem rychleji než třeba v dotce a jak mačkáš páku, dáváš bublinkám možnost utéct do expanzky skrz spojovací dirku, při uvolnění je nahradí přisátý olej z expanzky, takže bublinky vlastně z okruhu vyšťoucháš pryč. No a v expanzce zase přirozeně vystoupají k odvzdušňováku a do kalíšku.
V tomhle jsou Shimano brzdy fakt super, párkrát prošťouchneš páku a chvíli počkáš, žádný babrání se se stříkačkama atd.
Dotka ma mnohem nizsi viskozitu. Videl jsi ji nekdy i jinde nez na Bike-foru? Nejde ale o viskozitu, ale o konstrukci paky a expanzky.
Videl a ne jednou. Naposledy pred tydnem na mych Guidech.
Bublinky v mineralu proste stoupaji o dost rychleji nez v DOTce.
S konstrukci souhlas.
Fajn, ja to videl taky a rozdil je nebetycny prave ve prospech brzdovky. Jestli on nebude zadrhel trochu nekde jinde :-D
To je samozřejmě blbost, pravdu má Ječňák. Můžeš si to i dohledat, viz třeba: http://www.viscopedia.com/…brake-fluid/ (LHM je minerál)
Mackanim paky vyzenes vzduch hlavne z paky, ve trmeni ti muze bublina zustat. Nejlepe odvzdusnene shimano je, kdyz kapalinu protahnes od trmene a pak nechas jeste odkapak i z odvzdusnovaku na trmeni. Navic tim vyzenes i castecne bordel ze trmenu a vydrti ti brzdy dele.
Jinal to doplnovani kapaliny s deskama misto bleedblocku delam obcas taky, ale rozhodne nepozoruju zasadni zmeny chodu paky pri sjizdeni desek jak popisujes. To se deje treba u formuli, u shimana minimalne.
Zalezi kudy je vedena hadice. U predni to nebyva problem, u zadni nekdy byvaji hadice provesene a je potreba si kolo ve stojanu naklonit.
Presne tak. Viz manual.
Před tim závěrečnym odpuštění oleje dolem, případně i vzduchu, by se měl dole zavřít odvzdušňovák a párkrát promačkat páka. Já mam ve zvyku do pár vyjížděk po odvzdušnění ještě nahoře znova vyklepat bublinky z páky do kalíšku a dole trošku odpustit, kdyby tam z minula zustal nějakej vzduch. Naposled jsem tohle dělal po kompletnim napouštění brzdy a po vyjížďce, nasazení bleed bloku a otevření páky byl olej v nedohlednu, takže jsem dorovnal hladinu, dole malinko odpustil a znova stejnej proces plánuju až při nasazování novejch destiček.
Máte někdo nějaký fígl, jak dostat vodu z bovdenu ? Nachcalo mi do něj nahoře v zámku sedlovky a zamrzá.
Vyfouknout kompresorem bych asi zkusil?
No v obýváku, kde kolo aktuálně rozmrzlo, se mi kompresor moc zkoušet nechce, proto jsem chtěl zkusit, jestli někdo nemá něco sofistikovanějšího :-)
Tak to z visícího bodenu vyfoukej zeshora pusou, jinak nevim:)
