V poslední době se tady několikrát zmínil pojem „řetězová linka“. Tak jsem pročetl historii a z toho co jsem pochopil a přečetl na www.bajk.cz/…a/clanek.asp?… jsem změřil řetězovou linku na svém kole. No a trošku se mi vyskytl problém – myslel jsem, že přední ř.l. = zadní ř.l., aby vše přesně fungovalo. Vyšlo mi přední ř.l.=46,7mm a zadní ř.l.=41,9mm. Nechápu, proč je tam takový rozdíl. (pokud by to mohlo pomoct, podle schématu na bajk.cz míry: A=83,4, B=10, O.L.D.=133,8, W=40, T=5). Díky všem
Řetězová linka - základy
184 nepřečtených-
-
připadá mi to dost náročné na přesnost měření, typuju, že ses někde seknul
-
Tak jsem to ještě jednou přeměřil, sundal jsem kazetu,… a přední mi vyjde konečně těch 47,5 mm, ale zadní pořád vychází blbě – 43,9. Je možný, že třeba kazeta sram je trochu širší, nebo tím, že je to 8-ička? Tam by ale měla být šířka stejná, ne?
-
No, když máš osmičku, tak to udělej stejně, jak jsem psal, jen pastorek dej napřed čtvrtej, řetěz by měl zahybat od pastorku dopředu k převodníku trochu doleva a pak ho dej na pětku (větší) a měl by zahybat naopak stejně doprava. Tak že by to „rovně“ mělo být někde mezi. Když se na to kouká dost zezadu a v ose horní hrany řetězu, tak je to dobře vidět.
-
Zkusím to, jen mi není jasné. proč mi to nevychází početně.
-
Tak jsem na to koukal a připadá mi to v pořádku, možná trošku víc uhlé ke staně kola. Jak můžu ovlivnit řetězovou linku u zadního kola?
-
svěrák + kladivo
-
Já tomu asi nerozumím. S čím můžu u zadní řetězové linky hýbat? Šířka kazety je daná, šířka osy přes matice je daná, maximálně vynechat na jedné straně podložku a na druhé ji přidat, abych dostal nejmenší kolečko kazety blíž k patce, jenže to bych ji musel mít úplně natěsno a ikdyž jsem se díval na bráchovo kolo, má tam zhruba stejnou mezeru jako já. Takže co s tím svěrákem a kladivem?
-
asi myslel hnout zadní stavbou :) ale to bych spíš nedoporučoval
-
neznáte tu poučku? co nejde silou, jde ještě větší silou? :-D
Já myslím, že bych asi takovou blbost neřešil – pokud ti to wbikeře dobře řadí a nemáš s řazením problém, tak nevím, proč se v tom šťáráš:-)akorát si tím stresem krátíš život:-D
-
Mě už to spíš štve tak z principu, že to nevychází. Prostě nechápu, kde dělám chybu. Když jednotlivý rozměry nemůžu ovlivnit, tak proč to všem vyjde a mě ne.:-/
-
tak třeba… zkoušel jsi to na jiném náboji? jiná kazeta? zkus dát své zadní kolo do rámu, u kterého to vychází a znovu přeměřit… třeba:-)
-
Na bráchově kole to vychází stejně. Má vůbec vycházet zadní a přední řetězová linka stejně?
-
-
Chybu děláš v tom, že to řešíš, pokud ti to řadí, jak má. Ale třeba patříš mezi lidi, kteří to musí mít přesně podle teoretických poček a funkčnost pro ně důležitá není :-)
-
-
-
-
S polohou náboje na ose se obvykle nemanipuluje. Zaprvé by se rozhodilo centrování ráfku. To by se dalo srovnat. Ale zadruhé by se v případě kotoučových brzd změnila poloha kotouče vůči třmenu a ta je normovaná a změnu už adaptorem nedohoníš.
-
Tak proč to nevychází? Tobě to vyjde?
-
Já to snad půjdu změřit.....
-
Docela se bojím zjištění, že jsem nakonec něco změřil blbě…:-)
-
To by bylo strasny… fakt nevim jestli bych s tim dokazal zit. Veris, ze za celou dobu co jezdim na kole nikdy ani nenapadlo si zmerit retezovou … a ziju. Dokonce i to kolo jezdi.
-
No vidíš, mě to napadlo. Kolo taky jezdí bez problém, jen mě zajímá, proč to teda nevychází. Napadlo mě to změřit až v souvislosti s předešlými příspěvky, kdy tady slova „řetězová linka“ několikrát padla. Tak jsem myslel, že mi někdo jednoduše objasní, kde dělám chybu. Zatím nic, ani to číslo na řetězovou linku důvěry nemám.:-(
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Výběr z produktů
Přejít do shopu (Komponenty)
Akce -26% RockShox air Spring Upgrade Kit - DebonAir+ w/ Butter Cup 150mm - Lyrik D1+ (2023+)
1 859 Kč -26%
MOC 3 199 Kč -
-
Nejjednodušší je dát řetěz na prostřední převodník a prostřední pastorek (pokud máš lichej počet pastorků). Pak se podívej ze zadu jestli řetěz jde z pastorku na převodník rovně, nebo jestli zahybá. Pokud se nebude viditelně křížit, tak se tím netrap a jezdi. Při většině převodů se stejně víc nebo míň kříží. Já mám opačnej probém, řetězová linka je OK, ale zas mám ke straně hozený kliky. Nad něčím asi člověk musí mávnout rukou.
-
Hlavně že to funguje a nikde neškrtá o přesmykač nevím to na 100% ale u MTB by měla být linka 47,5 mm střední pastorek a střed spodní rámové trubky
-
Jo, vzadu 47,5mm a vepředu 50mm – nové Shimano. Nerozumím proč tak blbě ale je to tak. Vždy jsem měl řetězovou linku spíš naopak, preferuju opásání řetězem na větší/větší. Třeba na střední převodník jezdit co největší kolečka a tak. U Shimana stačilo zařadit „normální“ převod (3×4), na křižovatce si šlápnou nazpět a při rozjezdu jsem slyšel už jen řach-řach jak řetěz co spadl níž leze zpět.
-
osobně taky převodníky co nejblíže k rámu ,ale problém je u top svin přesmykače ty svině nechcou někdy zhazovat protože se opře o rám parchant
-
To chce pořádnej přesmyk. Takže Shimano zavedlo 50mm řetězovou linku vpředu kvůli neschopným topsvingům, hups a jsme doma :o)))
-
-
seš jedinej o kom sem slyšel , že mu při šlápnutí nazpět padá řetěz. Myslím si že ty 2,5 mm rozdíl není žádná hrůza, dřím jsem jezdil mnohem více zmršenou řetězovou linku, a dokonce se mi zdálo, že to běhá ještě lépe než dnes.
-
tak poslouchej me:-).taky mi ma snahu padat retez pri slanuti nazpet na XT klikach,ale spis bych se poradne podival jestli jsou vporadku zuby na velky pile..
-
No ono mi to nepadá z pily, ale na pastorcích. Na velký pile mi doteď dlouhodobě chyběl zub a v poho :o)
-
jo tak me dneska taky,na pastorcich.ale myslim ze u me je to zapricineny tim,jak jsem dneska zapracoval na ohybani patky:-)
-
-
-
-
-
-
-
Ještě mě napadlo, kdyby jste někdo měl tyhle rozměry změřené, nemohli by jste je sem napsat, abych to mohl porovnat? Všem moc dík.
-
Zavolej na retezovou linku duvery :)
-
:-D
-
Dáš mi číslo?:-)
-
-
Nevim skoly nemam, ale retezova linka se podle mych informaci meri na druhem prevodniku kliky. O retezovce na kazete tady ctu poprve. Vzdyt vzadu je to jednoznacne dano nabojem, se kterym se spatne neco dela ve smyslu pohybu vpravo-vlevo (teda ne ze by to neslo). To musela vymyslet nejaka chytra hlava cyklo teoretika, abychom meli o cem diskutovat. V praxi to je uplne na <l>. Staci jen slusne radit.
-
uplne na nic to asi nebude, mel jsem kolo, ktere sukovalo okamzite i kdyz vse bylo nove. Jsem presvedcen, ze to bylo prave retezovou linkou, ve predu byly kliky moc do stran, vzadu OK, takze kdyz ve predu bylo zarazeno na prostredni placku a vzadu na prostredni pastorek, tak retez sel sikmo. Jiny duvod pro stale sukovani jsem nezjistil. Na novem kole retezova linka ve predu i vzadu shodna a taky jsem nezasukoval ani jednou.
-
Nove mozna, ale neserizene, nebo krive, zatuhla volnobezka orechu, prilis tuhy retez v pricnem smeru to je mozna pricina sukovani. Krizeni retezu v radu mm tim urcite nebude.
-
vsechno co zminujes bylo zkoumano a vylouceno, predpokladam, ze hosi z Programcycle nic nezanedbali. I ram byl zkouman, zda neni krivy, ale skutecne to bylo zpusobeno krivou retezovou linkou. Konstrukce ramu byla takova, ze domecek byl 73 mm, byl tam pouzit E type presmyk (ten na duralove kulise, co se nepridelava na sedlovou trubku) a XTR stredove slozeni s lozisky venku. A i kdyz je to podle Shimana legalni kombinace a na stranu prevodniku se nedava zadna podlozka, tak to bylo krive. Dusledkem bylo sukovani a extremne rychle ojeti prevodniku. Ty vydrzely 5000 km, coz me prijde i na XTR dost malo.
-
Nemam duvod ti neverit, ze jsi mel takovyto problem, ale rekni mi co chces s retezovkou na kazete udelat. Podkladat kazetu podlozkama? Je to moznost. Ja jsem teda vzadu nikdy retezovku nemeril, ale az se naskytne prilezitost a bude problem se sukovanim, tak to pro zajimavost udelam.
-
neminil jsem to tak, ze bych neco resil, spis jde o to, dat si na to pozor pri porizovani bika. Ja to vyresil tak, ze jsem koupil novy a u neho jsem na to dohledl.
-
Mohu vyslovit takovou smelou domnenku? Ja si myslim, ze to je hlavne tim jaky prevody kdo jezdi (a vzajemne kombinace prevodniku a pastorku).
-
tak to urcite v mem pripade neplatilo, vzdy jsem dusledne dodrzoval velka placka – 4 nejmensi pastorky, prostredni – ne na dva nejmensi a dva nejvetsi, mala placka – 4 nejvetsi. Jsem na 100 procent presvedcenej, ze to bylo kolem. Dluzno dodat, ze kolo melo presmyk na pohyblivem clenu, takze trochu nestandardni konstrukce.
-
No zalezi jestli byly ty pastorky proti tem pilam… treba bys prave udelal lip, kdybys jezdil maly pastorky s prostredni pilou… ;)
-
-
K těm kombinacím bych přidal ještě rám a kliky.
-
No tak jasne, ale nekomu se to sejde, ze spatna linka a blby razeni mene namahaji soucastky… a nekdo tu pise do fora a meri retezovou linku… nebo si kvuli 2,5mm nekoupi kliky ;)
-
Já ji taky neměřím, stačí se podívat na řetěz na středním převodníku a středním pastorku a hned vidím, že mám moc dlouhou středovou osu, protože mi jde řetěz šejdrem. K tomu rámu – už jsme se tady jednou shodli, že ne všechny rámy mají středovou spojku symetrickou k podélné ose kola. Každý ji má vystrčenou jinak. U klik na 4hran jsem se setkal s tvrzením výrobce, že jsou určeny pro délku středové osy 108–113 mm. To všechno dokáže s řetězovou linkou pěkně zamávat.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viz www.bajk.cz/…a/clanek.asp?… , jak už jsem psal nahoře.
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
tak jsem se poíval na tento guláš a jelikož nemám sil jej celý studovat, tak se ve své odpovědi možná budu po někom opakovat. TAk za prvé, „řetězová linka“ je vzadu u MTB rámů s klasickým převodovým systémem menší, tudíž řetěz se z hlediska průměrně vždy více ohýbá směrem od převodníků dovnitř ke kolu. A čím více se přední „řetězová linka“ blíží zadní, tím se řetěz dovniř ohýbá (kříží dovnitř) méně. Ideální stav by byl, aby přední ŘL = zadní ŘL, ale není tomu tak v tomto případě. nemám na mysli singlespeed a podobné konstrukce
za druhé, ŘL je katalogový údaj složící k tomu, abys věděl jakou jinou osu k daným jiným klikám máš koupit, abys při volbě délky osy nemusel postupovat metodou pokus-omyl. Nutná podmínka je, aby někde v katalogu ŘL byla uvedena nebo aby to někdo změřil třeba na svém kole. NApříklad u oktalink spoje je trochu guláš z toho, protože na stejné ose délky tuším 121mm mají LX kliky mají správnou ŘL 47,5mm a XT kliky ŘL tuším přes 55mm (čili úpně mimo, řetěz hodně křížený, přesmyk kdo ví, zda by dosáhl)
atd prostě přední ŘL se používá k popisu polohy převodníků u dané kombinace kliky a osy dané délky. Zadní ŘL je zbytečné řešit.
-
já bych řetězovou linku řešil podle vzorce na webu…odklaz byl řetězová linka a google mi vyhledal přímo výpočet… dyť to je jednoduchý ne? Stačí změřit zadní nábu, ořech nejlépe s kazetou, šuplerou změřit půlku kazety a přičíst vzdálenost zbytku osy k půlce /ose kola/ a máte řetězovou linku, nevím proč ji počítat znova vpředu…podle katalogu se už jen vybere osa…shimano to v katalogu píše.. výpočet na 2 minuty maximálně. Když bude odchylka v řádech mm, tak se budou ojíždět placky i pastorky a řetěz víc než je zdrávo. jinak na klasiku vzadu 135mm je řetěz. linka 47.5mm – MTB.Tušim pro 8 i 9 kolo.
-
Lidicky retezovou linku prilis nereste, je to jen teoreticka hodnota, kterou malokdy dosahnete. Tim myslim, ze predni=zadni. Proste plati zasada, ze kdyz mate retez na strednim prevodniku vpredu a na prostrednim pastorku vzadu, nemelo by dochazet ke krizeni retezu(to je pripad, kdy predni rl=zadni rl). To ale jde jen malokdy, tzn. cilem je docilit, aby to krizeni pri prevodu stred vpredu a stred vzadu bylo co mozna nejmensi. Ale jak rikam, kazi to vetsinou presmyk, ktery uz se pri razeni na nejmensi prevodnik opre uz sam o sebe a nebo o ramovou trubku a nezbyde nez tam dat delsi osu u octalinku a nebo pridat distancni podlozku u octalink2. A tim si posuneme predni ret linku a jde to do haje. Se zadni se neda nic delat. Takze to je temer vzdy kompromis mezi co nejmensim krizeni retezu pri prevodu stred vpredu-stred vzadu a tim, at dokazu zaradit nejmensi placku vepredu a seridit presmyk.
-
Mám u svýho karbonu z číny problém. Změřil jsem řetězovou linku, vepředu vychází 50mm jak má být u truvativ Firex (68mm domek jedna podložka na každý straně). Vzadu mám ale linku 44mm. Měřeno 2× a jednou naměřeno 43,8, pak 44mm. Problém je ten, že nejsem schopnej seřídit přesmyk tak, aby neškrtal při klasických převodech jak na druhým kole, kde řetězová linka zhruba sedí (9-kolo uprostřed vzadu a v předu prostřední převodník a řetěz je rovnoběžný s osou kola). Tady na karbonu tomu tak není, řetěz jde šejdrem. Kde je chyba? Že by v rámu?
Na fullu jsem si teď všiml, že kliky RaceFace Deus nejsou úplně ve středu. Levá klika je od rámu 68,65, kdežto pravá 66,8mm. Mám 68mm domek a dle manuálu musí být dvě 2,5mm podložky vpravo a jedna vlevo. Je to tak správně? U deus klik jsou ještě jakýsi dvě 1mm posložky na straně převodníků, kde jedna z nich je červená. Nevím jestli je to tím, jak jsou kliky nový, ale nezdá se mi, že by se otáčely moc hladce. Dost šustí a přijdou mi možná dost jakoby stažený :-/ nemám blbě ty podložky?
-
tak na fullu asi vyřešeno. Tu jednu 1mm podložku jsem přihodil na stranu převodníků, dle manuálu pro řetězovou linku 51mm) A řetěz mám v rovině a jde krásně řadit tak jak by mělo. Navíc pravá klika je teď od rámu 68,3mm a levá 67,6. Těch 7 desetin je ok.
ovšem na karbonu nemůžu přijít kde je chyba :-/
-
Jirko, nemajú byť u tých kľúk Firex dve 2,5mm podložky vpravo a jedna vľavo? Rovnako ako na fulle?
-
hm, v návode píšu jedna na každej strane :( A čo skúsiť dať 2 vpravo a vľavo nič?
-
No právě, že kliky mám přesně uprostřed, jak mají být. Bohužel je něco špatně a já spíš potřebuju kliky posunout směrem doleva. Myslíš, že by vadilo mít dvě vlevo a žádnou vpravo? To už ale asi přesmyk neshodí na nejmenší :-/
-
podložky vyskúšaj. neviem si však takto na diaľku predstaviť prečo sa nedá prešmyk nastaviť :( Keď tak by som ešte teda vyskúšala nejaký bajk servis. Si z Brna a tak skús zaviezť kolo do pepebike. Majú veľmi šikovného mechanika. Mal by ti vedieť pomôcť.
-
Já si vše servisuju sám, do servisu netřeba :)
Druhá možnost je přesmyk X7 pro 3×10, který z nějakýho důvodu má prostě problém.
Divej problém je ten, že kliky jsou oproti kazetě trochu mimo. Kazeta je více k ose rámu, kdežto kliky jsou víc od osy rámu. Tím pádem je problém s přesmykem, protože klasicky převody (22 na 3 největší pastorky, 32 na 3 prostřední a 44 na 3 nejmenší) nejdou takhle všechny. Rychle začne škrtat přesmyk…
-
-
-
-
-
-
Trochu to osvěžím dotazem na konkrétní čísla:
11s kazety mají řetězovou linku stále těch 47,5 mm?
Nezná někdo řetězovou linku pro jednotlivé převodníky u 2× klik – např. Shimano SLX ?
A u 1× klik je to kolik?
Dík.
-
Da se to dohledat.
Pro poptavane kliky je to 48,8mm.
-
a pro trojplacku stylo a noir je kolik?
-
Trojpily, od zavedeni pevnych os, mely 50mm, teda alespon u Shimana.
-
Hmm to mě právě nějak nehraje, je možný že ty Styla byly ještě po staru Tohle se navíc tak blbě měří…
-
-
Dík, tak to je každopádně v háji prolože bych s tim evidentně potřeboval o kus hnout směrem ven… a je to na pressfitu. Tak jsem z toho jelen.
Je tam teda 30z jednoplacka, která má „podložky“, ale potřeboval bych s tim hnout o víc.
-
-
-
-
-
A to je na ten větší nebo na ten menší převodník?
-
na prostřední
-
Občas nevim, jestli mě lidi trolej, nebo to myslej vážně. Který je prostřední – ten malej, nebo ten velkej z těch dvou převodníků?
-
Tak jak pise, na prostredni:)
proste na stred mezi velkou a malou.
-
Děkuji.
Nezná někdo řetězovou linku pro jednotlivé převodníky u 2× klik – např. Shimano SLX ?
Ptám se proto, abych věděl, jaká bude řetězová linka jen s jedním převodníkem.
-
Tak si omer roztec prevodniku, vydel dvema a pricti k udavane lince.
Ale jinak si myslim, ze to bude vychazet tech cca 50 mm.
-
Já ty kliky nemám – proto se ptám. Rozteč převodníků je tedy pouze 2,4 mm? Tedy linka na větším převodníku 48,8 + 2,4 / 2 = 50?
-
To mas pravdu, ta roztec zas tak mala nebude.
-
http://www.bike-forum.cz/…levneji.html#…
pro SLX to bude stejný
-
Dík. Hledal jsem „řetězová linka“, ale tohle vlákno jsem neprojížděl.
Ptám se proto, že si chci pořídit rám s vyosenou zadní stavbou o 6 mm a kolem zapleteným asymetricky, aby byl podobný sklon drátů nalevo i napravo (a rovnoměrné napětí) – něco jako Cannondale FSi. To ale znamená o 6 mm posunutá řetězová linka (takže 53,5?)… No a na dvojplacce je ta linka (na větším převodníku) víc vpravo – tak jsem chtěl vědět, kolik to ve výsledku bude. A taky bych rád 32z Oval od AB, který má ale integrované 2mm podložky, aby řetěz nebyl v kolizi s pavoukem klik – a to se zase posouvám zpátky doleva…
-
Těch vstupních podmínek je tolik, že se pravděpodobně nevyhneš stylu pokus-omyl.
-
Pokud bude rám s Boost 148×12mm tak si over na jaké je kliky!!!
Ty co planujes tam vůbec nemusí jít.
A over si jestli ten rám má posunutou linku o 3 nebo o 6 mm to je taky další z variant
-
Nechci Boost. Chci posunout náboj o 6 mm doprava – tedy bude posunuta řetězová linka o 6 mm doprava. Jako to má Cannondale FSi – ale kliky Cannondale poněkud nezapadají do mého ekonomického plánu.
-
A kam doprava?
To nějak nechapu, na to musí být snad připravený rám ne?
-
Ano.
-
-
To budeš mať rám na mieru? Inak neviem ako chceš posunúť náboj doľava o 6mm. Dokonca aj Boost to má posunuté „iba“ 3mm. Reťazová linka pre Boost je vraj 52mm. Takže ty by si mal posunúť ešte von. 1 – 3mm???
-
Jsou i verze boostu posunute o 6mm, ale tam uz jdou i kliky jine prave
-
Ano – rám na míru – proto se snažím zjistit, jak by to vycházelo – jestli by to řešily kliky pro dvojplacku (budu mít 1×11).
-
Počkala by som si radšej najskôr na rám. Môžeš mať viacero možností. Buď budeš potrebovať kľuky s dlhšou osou. Alebo, keď reťazovú linku budeš chcieť riešiť posunutím prevodníku von tak nezabudni, že musíš mať kľuky kde sa prevodník montuje z vonkajšej strany pavúka. Pri takom veľkom posune sa však môže stať že prevodník nepôjde posunúť von až o 6mm, pretože nebude mať dostatok priestoru od kľuky.
Myslím, že si narobíš viac problémov ako z toho bude úžitku. Ale ina fandím každému kto skúša niečo nové a verí tomu. Som zvedavá na výsledok ;)
-
Jj souhlas
-
Chci to mít rozmyšlené už dopředu, než ten rám nechám takhle vyrobit – jak píšeš – abych pak neměl víc problémů, než užitku.
Původní plán byl SLX kliky a Absolute Black převodník, protože to je poměrně levná a osvědčená varianta.Řetězovou linku trochu posune, když použiju 2× kliky, ale zdá se, že ne dost. Navíc jsem koukal, že 32z Oval je vypodložený o 2 mm víc doleva, což mi zrovna nehraje do karet…
Nechci dojít do situace, kdy budu mít rám a nebudu schopnej namontovat kliky s rozumnou řetězovou linkou – proto se tu ptám už teď.
Obecně mi tohle řešení připadá efektivnější, než Boost, protože podstatné jsou dráty u kazety – ty posunu o 6 mm dál od osy (boost jen o 3 – čili dvojnásobný efekt) – a dráty u kotouče budou napnuté podobně. A nemusím kvůli tomu rozšiřovat náboj. Akorát teď narážím na tu řetězovou linku… Nebo to můžu vyosit jen o 3 mm a mít linku jako Boost… a nebo dát rovnou Boost… a nebo na to prdět…
-
Boost je hodně marketing, do ted to nikdo nepotřeboval,
Nepopírám ze to ma i plus ale za me zbytecne, bohuzel diktát trhu je nelítostný
-
Asi nemusím zdůrazňovat, že tvůj argument v prvním řádku je nesmysl, že? :-) To se dá říct i o odpružené vidlici a kotoučovkách. Nicméně to tvrzení v sobě určitě nese hodně pravdy – to nepopírám já :-)
Jestli to má plus, tak to není zbytečné :-) (pokud to nemá větší mínus – a to teď zjišťuju)
-
a co je podle tebe plusem boostu?
v podstatě je to srovnání ráfku do středu mezi příruby, vadilo ti to do těď ?
a proč teda bost když tu je roky 150×12mm který to dávno řeší?
-
Boost není srovnání ráfku mezi příruby (příruby jsou to, kde se na náboji napojují dráty, ne?) – je to posunutí přírub o 3 mm dál od středu náboje na obě strany. Tudíž se víc položej dráty a efektivněji přenáší horizontální složku síly (boční namáhání ráfku). A kvůli tomu je novej náboj. Přitom posunutí náboje ke straně kazety udělá stejnou službu, ačkoli náboj zůstane stejný. A ano – 150 x12 bylo asi podobné – a souhlasím, že je to marketing – přinést něco nového, i když už to nové není.
Ale to mi řekni – před 15 lety ti fakt tolik vadily véčkový brzdy, že jsi bez těch kotoučů nemohl bejt?
-
jasně není to úplné srovnání na střed jak u 150mm.
technická:
není to náhodou posunutí celého náboje o 3mm doprava a současně posunutí levé příruby taky o 3mm ?
tím se opravdu posune střed ráfku o 3mm vůči přírubám a zajistí to výrazně lepší rozložení sil?
ale noták neříkám že to nebude lepší ale zase to nepřeháňejme.
tohle je u 150mm náboje výrazně líp řešené
a ve předu ti to pořád zůstane po staru :D
-
Ne – je to jak jsem psal
(posílám kvůli tomu obrázku v tom článku – tam je to jasně patrné)
Nevím, jak přesně je 150.
Cannondale posunul pravou přírubu o 6 (tedy o dvojnásobek) a levou o 6 na tu samou stranu (posunul totiž celý náboj, který tak zůstal standardní) – sklon drátů je na obou stranách pak skoro stejný (nebo úplně), takže i napětí je stejné.
Boost se táká i předního náboje – je to 110×15 – tady je vcelku logické, že se posouvají obě příruby – kdyby se posunula jen jedna noha vidlice, vypadalo by to blbě na první pohled. Bonusem je, že vidlicí projde větší plášť. Ale na to já kašlu – nepotřebuju 3" pláště a myslím, že zadní kolo dostává na HT větší nálož, takže tam ten symetricky napnutý výplet ocením víc.
-
Myslim, ze v praxi vubec rozdil nepoznas, ale proc to nezkusit.
Kdyz jsem mel rohloffa, kde byl vyplet symetricky, navic s vetsima prirubama, tak jsem zadny rozdil ve stranove tuhosti, oproti klasice, neregistroval. To stejny na singlu, kde jsem mel prepodlozkovanou nabu s sroubovaci volnobezkou.
-
To raději nerozporuju. Zatím jsem v situaci, kdy mám absolutní volnost – nemám rám, nemám náboj – pokud se doberu k řešení, které nenese nevýhody, pak není důvod neudělat to byť jen o trošičku líp.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zadeláváš si na spoustu problémů, dej si bacha aby se ti tam vubec vlezly kliky neni to tak jednoduche moc nechapu moc proc to resis zrovna takhle
-
Jak jsem psal výš – to není vyloženě řešení problému – spíš hledání cesty, jestli něco nevylepšit, když už mám možnost. A neznám jiné řešení, jak snížit napětí ve výpletu, aniž bych dával víc drátů a zvyšoval hmotnost (jasně – Fullcrum má 2:1, což má podobný efekt). Každopádně to není něco, co musím udělat – pokud najdu řešení, jak to zkompletovat, tak do toho půjdu – hold se budu muset smířit s tím, že si nebudu vyměňovat zadní kolo s ostatníma (stejně jsem to doposud nedělal) – pokud takové řešení nenajdu, nebudu si zadělávat na problémy.
Jinak kliky se vlezou – ty vzpěry budou stejné a začínat stejně – jen ta pravá se bude vychylovat víc doprava a ta levá míň doleva. Naopak – budu mít víc místa v prostoru plášť – vzpěra – převodník (pokud najdu řešení, jak ho posunout – Q-faktor bych rád zachoval).
-
To bude radost zaplitat:)
-
Do toho nevidím, ale bylo mi řečeno, že s tím problém není, tak tomu věřím. Nevím, jak se počítá délka drátů a nevím, jestli může být problém při centrování… (za předpokladu, že to ten člověk bude vědět a nevycentruje mi kolo standardně na střed náboje :-D )
-
-
sorry ale pokud posuneš o 6mm na pravé straně náboj logicky se musí změnit i vzpěra jde víc šikmo a kliky se tam nemusí vůbec vlézt pokud neuděláš nějaký patvar!
a na pneu budeš mít naopak místa stejně nebo míň, a Q faktor, hehe to je to o čem píšu pravděpodobně budeš pravou klikou mlátit do rámu a budeš ho muset zvětšit
zkus trochu přemýšlet
-
Aha – úplně jsem zapomněl přemýšlet. Nedošlo mi, že když se vzpěra 40 cm od středu posune o 6 mm do strany, pak se vlastně 5 cm od středu posune o téměř celý 1 mm do strany! Takže zmenším prostor pro plášť skoro o 1 mm!!!
Ne dělám si srandu – samozřejmě jsem si toho vědom, ale i tak děkuji za citlivé upozornění.
U problému klika-vzpěra to také není problém, protože, ač tam už to bude víc jak 2 mm posun, je tam místa habaděj – koukni se na svoje kolo, kolik máš prostoru mezi klikou a vzpěrou – pochybuju, že jsou to 2 mm…
Já podotýkal, že se často řeší detail, kde se vedle vzpěry musí vejít ještě převodník, jehož poloha je dána řetězovou linkou – to bývá místo, kde se řeší, jak vměstnat široký plášť, řetězovou vzpěru a ještě převodník – tam jde o každý milimetr a posunutí převodníku doprava samozřejmě dost pomůže.
-
na svém kole s 142×12mm mám s Shimano klikama 4–5mm místa s Race Face je to na fous
můj výrobce rámu od příštího roku používá Boost 148×12 s posunem o 6mm ale posouvá i kliky protože by mu to nevyšlo :D
-
Posunem čeho o 6 mm kam? Boost je posunutí obrub o 3 mm vně – tudíž rozšíření náboje o 6 mm celkem a posunutí řetězové linky o 3 mm doprava. Pokud dává Boost a posouvá něco o 6 mm, pak posouvá i střed náboje mimo osu celého rámu – což je to, co chci udělat já.
-
najdu ti info jak to mají přesně
syntace Evo 6 se tomu říká a je to založeno na nábě standardu Boost 148×12mm
-
Už jsem to našel – to je skutečně ještě nová varianta – je to vlastně kombinace řešení Cannondalu a Treku (Boost přinesl Trek se Sramem) – posunou náboj o 6 mm doprava a ještě ho rozšíří o 3 mm na každou stranu – tedy pravá příruba jde o celých 9 mm doprava (spolu s řetězovou linkou).
„Syntace / Liteville zeigt jetzt mit Evo6 die Adaption dieses Konzepts auf die Einbaubreite 148 Millimeter. Mit dem X-12-Standard sitzen die Flansche auf den Positionen 34 / 20.5 Millimeter, mit dem Boost-Standard auf den Positionen 37 und 23.5 Millimeter, mit Evo6 auf den Positionen 31 und 29.5 Millimeter (ungefähre Angaben für die Flanschpositionen). Diese Evo6-Position der Flansche ermöglicht ein nahezu symetrisches Einspeichen des Hinterradfelge. Wie schon beim X-12-Mass können andere Hersteller auf den Evo6 Rahmen-Standard zugreifen.“
-
jj to je těch tvých 6mm co chceš, ale vidíš že už musí hýbat i klikama bohužel
-
Je to celé o těch mejch 6 mm posunuté, ale ještě navíc je použit širší náboj 148/12 – takže pravá příruba je posunutá o celých 9 mm.
-
Hele možná kecám – podle toho německýho zdroje to bylo jak píšu, ale podle obrázku nevim…
-
3+3 je odjakživa 6 :D
-
Mám v tom už trochu bordel – ale chápu to tak, že:
Cannondale udělal +6 –6 (Pravá levá)
Trek udělal +3 +3
Evo 6 je +6+0
A v tom posledním odstavci toho článku popisují variantu +9 –3 v porovnání s „X-12“ – to je tedy taky nějaký atyp umístění náboje?
-
ano je to klasický 148×12mm boost náboj a je to celé v rámu o další 3mm hozené
takže prává příruba +6 levá +3mm ( ráfek pak musíš centrovat o 3mm mimo osu náboje)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:-),chtěl jsem reagovat na ten dotaz na kliky stylo a noir.
-
tak zareaguj, ať je nemusim obě montovat a porovnávat :-)
-
Noiry mám 51mm.
-
Dík za potvrzení, tak to je škoda, trošku jsem doufal, že si ze Styl na Noir trošku v tomhle směru pomůžu
-
A co vymýšlíš?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tady je celkem pěkně vysvětleno, jak je to s linkou u jednotlivých klik.
Např. SLX 3× kliky maj na 104 BCD převodníku (prostřední) vhodnou linku na klasickou 142×12.
Ty SLX 2× maj na 104 BCD převodníku linku 52 mm, což je +3 oproti standardním 49 mm u 142×12 osy. Ideální pro Boost linku. Pro klasickou 142×12 je třeba převodník vypodložit.
Pro mnou zamýšlený +6 mm offset tam řešení nemaj – možná by to řešilo použít 3× kliky a převodník namontovat z pravé strany na 104 BCD (pozici 3. převodníku). Musel bych změřit tloušťku NW převodníku a tloušťku toho pavouka…
-
Tak jsem se dočetl, že 3. převodník má linku 57 mm…
-
Shimano kliky pro dva převodníky a Boost mají posunutou linku o 3 mm doprava, takže převodník na 104 BCD by měl mít linku těch cca 55 mm. Bohužel jsem našel jen tyhle deore. Pak samozřejmě ty nové XT, ale nové umístění montážních děr pro převodníky mě zrovna dvakrát neláká…
-
-
-
potřebuju dostat jednoplacku trošku ven. A je tam pressfit :-(
-
Využiji toho vlákna.. Řetězová linka do teď pro mě neznámá věc. Mám dvoj placku (RaceF. cinch 30m), zadní nába 135mm, kazeta 10s. Šířka domečku 73mm, střed FSA 30mm Mega Evo (bsa), z každé strany 2mm černá podložka.
Nejsem technicky zdatnej na měření středů.. a celkově s řetězovou linkou zkušenosti nemam. Nyní při problémech se řetězem, potažmo s kazetou mě to začíná zajímat, jestli to nemam blbě.
Snad zjednodušeně dotaz.. Jaká je doporučená vzdálenost od středu domečku k velkému převodníku?
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
